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sábado, 23 de agosto de 2014

DETROIT CIDADE-FANTASMA que já está a renascer

REPORTAGEM
 
DETROIT

CIDADE-FANTASMA*

Símbolo fábrica packard, a maior ruína industrial de detroit

*que já está a renascer

A cidade cuja falência foi decretada oficialmente no fim do ano passado foi eleita a mais stressada da América. The blight, “a ferrugem”, designação das zonas abandonadas e baldias daquela que foi a capital mundial da indústria automóvel, tornou-se o seu bilhete postal. Mas pouco mais de meio ano depois da bancarrota, são várias as zonas de Detroit onde brota nova vida


Texto e fotografias de Clara Ferreira Alves

Toda a gente ouviu falar de Detroit pelas piores razões. Em julho de 2013, o “administrador de emergência” da cidade pediu ao Tribunal de Falências do Estado do Michigan que declarasse a incapacidade de Detroit para solver os seus compromissos financeiros. O default. Em dezembro de 2013, o juiz Steven W. Rhodes emitiu a sentença. O administrador, Kevyn D. Orr, tinha plenos poderes para conciliar interesses públicos e privados, devedores e credores, negociar um haircut e o serviço da dívida, estabelecer um resgate, arranjar fundos para um plano de recuperação e revitalização da cidade. Calculou-se a quantia do resgate em 18 mil milhões de dólares (cerca de 13.200 mil milhões de euros). Seguiram-se as palavras do costume, plano de ajustamento, cortes nas pensões e reformas públicas, insustentabilidade do fundo de pensões, reinvestimento nos serviços de transporte e de educação, reabilitação da infraestrutura. Os custos operacionais disto ninguém sabia ao certo. Reclamava-se que esse “administrador de emergência” não eleito, nomeado pelo governador Rick Snyder em março de 2013, acabaria por anular os poderes do presidente da câmara em exercício, Dave Bing. Bing foi substituído em eleições por Mike Duggan, o novo presidente da câmara (e o primeiro branco no cargo desde os anos 70) e um executivo que conseguira tornar o Detroit Medical Center funcional e rentável.

Sem transportes complexo de basebol comerica park, na baixa. Na motorcity, sem carro não se circula, só os vagabundos e mendigos andam a pé

A discussão política da falência e do ajustamento de Detroit tem semelhanças com as discussões políticas em Portugal e nos países com resgates. Um bailout é um bailout. Dinheiro emprestado. Injeção de liquidez. Até à bancarrota, Detroit tinha pedido emprestado para pagar juros, agora pretende-se que haja dinheiro para investir na cidade e reabilitar, crescer, consolidar. Detroit ainda é uma das maiores cidades da América mas perdeu população como nenhuma outra. A anarquia fazia paredes-meias com o mau governo. A pobreza tomou conta da cidade, o declínio tornou-se a principal atração. The blight, a ferrugem, designação das zonas abandonadas e baldias, dos bairros, ruas, fábricas e casas desertos, incendiados e arruinados, comidos pelas silvas e chamuscados, era o bilhete-postal de Detroit. A Motorcity, onde tinha nascido a indústria automóvel e que tinha tido até aos anos 50 cerca de 2 milhões de habitantes, estava reduzida a menos de 700 mil (os números nunca são exatos, o censo de 2010 não consegue descrever numericamente a realidade). Um êxodo bíblico. Detroit foi eleita a cidade mais stressada da América. E com um número recorde de assassínios e roubos. A polícia consegue resolver apenas 9% dos casos, e demora horas a responder a um pedido de socorro. A violência era a norma.

Com hipotecas na avenida principal do comércio do passado e noutros pontos da cidade, algumas lojas ainda têm nas montras as roupas para venda, como se os donos tivessem saído à pressa

Nenhuma estatística beneficiava Detroit. Amigos americanos diziam-me: “Vais ver o que é a decadência. É terrível. É o inferno. Não andes de noite. É perigoso. Armas de fogo. Não há transportes públicos. A Baixa está cheia de criminosos e sem-abrigo”. Etc. Isto é o que se diz fora de Detroit.

UM IMPÉRIO ARRUINADO

O célebre chefe Anthony Bourdain, no programa “Parts Unknown” (CNN), discorda. Graficamente, a cidade mostra-se num esplendor típico das ruínas de Babilónia ou de templos perdidos na selva. Como se Detroit tivesse sido uma civilização antiga, os restos de um povo ausente noutro lugar, deixando para trás os sinais de um império arruinado. Os templos da indústria automóvel e da arquitetura moderna, com olhos vazos e cobertos de graffiti. O apocalipse pós-industrial. Como se ali tivesse nascido o Sonho Americano e ali tivesse morrido. Ou seja, uma paisagem poética. Bourdain chamou-lhe ruin porn, a pornografia das ruínas, e recusou-se a fazer disso a imagem principal. Foi à procura do otimismo americano, que também sobra e mantém a alegria da cidade, a música. Recusou-se a abusar pornograficamente do cenário. “Detroit looks like motherfucking Detroit. As it should”. Detroit parece-se com a filha da puta de Detroit. A frase (podia ser uma citação de Eminem) irá para uma T-shirt. É preferível a dizer que Detroit é a maior falência municipal da América. Bourdain rematou o programa com “I love Detroit”. Apanhei um avião e fui a Detroit, onde nunca tinha posto os pés.

NÃO DIGAS MAL DE DETROIT

Era um avião pequenino onde me pediram 35 dólares pelo despacho da mala de porão e 44 dólares por um upgrade com direito a duas malas. Escolhi o upgrade. A 1º classe estava cheia. Na primeira fila, sentava-se uma das personagens mais importantes da moda na América, a editora da “Vogue”, Grace Coddington, vestida de preto da cabeça aos pés. Um dos passageiros tropeçou como um basbaque e cumprimentou-a como quem cumprimenta a realeza. Pensei que Detroit talvez estivesse a ficar na moda, um portfólio na “Vogue”, modelos voando em saltos altos sobre as ervas daninhas. Ruin porn. Coddington não é senhora para visitar Detroit sem um motivo. No aeroporto, aguardava-a um corredor personalizado e um carro monumental. Apanhei um táxi, que cobra uma fortuna para a Baixa. Fui a única passageira a fazê-lo. Os táxis não abundam e não há transportes públicos, nem autocarros ou shuttles. Aluga-se ou compra-se um carro. Na Motorcity, uma área urbana brutal de mais de 220 km2, sem carro não se anda. E corre-se o risco de ser assaltado. Só os vagabundos e mendigos, agarrados a um saco como a um bordão, andam a pé. No hotel, aninhado junto dos dois estádios, o Comerica Park (basebol) e o Ford Field (futebol americano) e perto de uma rua com alguns restaurantes e bares, um letreiro garrafal recomendava DO NOT SAY BAD THINGS ABOUT DETROIT. Não digas mal de Detroit.
até à bancarrota, detroit tinha pedido emprestado para pagar juros. agora pretende-se que haja dinheiro para investir na cidade e reabilitar, crescer, consolidar
Em Portugal, equivalia a proibir o desporto nacional.
Da janela do quarto viam-se bocados dos estádios. Havia jogo de basebol, que explicava as pessoas nas ruas, vindas de fora do estado. Tirando esta população, que se arrumava nas bancadas a devorar pipocas e cachorros, as ruas estavam desertas. Uma avenida larga conduzia ao que parecia ser a Baixa, com os arranha-céus do século XX. Da Baixa, junto ao rio Detroit, irradiavam todas as avenidas e ruas, norte/sul, leste/oeste, a perderem-se de vista. Perto do hotel fica Greektown, o bairro grego dominado por um casino num hotel vidrado que resplandece ao sol, com fama de ser a parte animada da cidade. Restaurantes e bares de jazz, fast-food e bolos. Greektown também estava deserta, só ao fim de semana desperta. Um músico de rua tocava um saxofone solitário. Ao longe, ouvia-se a voz de Sinatra, como um eco. Não há assim tantos gregos, a não ser nos restaurantes com nomes emprestados por Atenas. Outro caso de default.

Sem regras o abandonado national theatre, uma ruína gótica que serve de estacionamento selvagem

Resolvi caminhar até ao centro. São alguns quilómetros. O centro-centro é a praça Campus Martius. O Campo de Marte. Em memória da Guerra da Secessão, onde a Brigada do Michigan se portou valentemente integrando a Brigada de Ferro, a que mais homens perdeu em combate. Os ianques. Uma das avenidas que vão dar a Campus Martius, a Woodward, a avenida principal do comércio no passado, tem as lojas esventradas, com exceção de um restaurante de sanduíches e uma loja com T-shirts a dizer Détroit (acento francês) is the New Black. Algumas lojas ainda tinham nas montras as roupas para venda, como se os donos tivessem saído à pressa. Isto acontece por toda a cidade, reforçando a ideia de um holocausto nuclear que deixasse os objetos intactos e eliminasse o género humano. Muitas das retomas das casas e lojas pelos credores após falha de pagamento das prestações ou dos impostos fez com que as trancas tivessem sido postas de repente, antes de os devedores poderem retirar os pertences. Muita gente regressou a casa e descobriu que não podia entrar. Detroit tem o maior número de hipotecas executadas e penhoras de toda a América, outro recorde. Os lofts e lojas vazios têm por vezes cartazes que dizem Opportunity Detroit. Uma gigantesca firma de hipotecas e empréstimos, Quicken Loans, resolveu investir em Detroit. E aqui começa a grande diferença americana em relação à Europa. Um capitalismo que não desiste de investir na comunidade, em tempo de alto risco, esperando o lucro futuro, no tempo da recuperação. É uma aposta arriscada e cara que poderá render muito. Ou não. É também um sinal de esperança.

Dan Gilbert, o “salvador”


Dan Gilbert, fundador e presidente da Quicken Loans, já investiu mil milhões de dólares (740 milhões euros) na compra de prédios e na reabilitação da Baixa. Nascido em Detroit numa família judia, fez fortuna em casinos, franchises de desporto e no negócio das hipotecas e empréstimos na internet. Gilbert resolveu transferir o quartel-general e uma equipa de 1700 pessoas da Quicken Loans para Detroit. Criou mais de 11 mil postos de trabalho. Sozinho, tem revitalizado toda a área, atraindo jovens profissionais (média 27 anos), comprando e reabilitando. Atrai lojas de consumidores sofisticados, restaurantes e cafés, bares, o catering desses jovens profissionais. Já comprou uma boa parte dos edifícios históricos da cidade, que estão protegidos dos planos de demolição. Recuperar cada um desses monstros moderníssimos do século XX, torres de linhas severas e com proporções geometricamente perfeitas, custa mais do que deitar abaixo e reconstruir. Os edifícios compõem a linha de horizonte, são a beleza da cidade. Aqui se encontra a melhor arquitetura do modernismo, e até os edifícios de Mies van der Rohe empalidecem junto ao estilo Art Déco monumental do arquiteto Albert Kahn.
Muita gente regressou a casa e descobriu que não podia entrar. Detroit tem o maior número de hipotecas executadas e penhoras de toda a América, outro recorde

Dan Gilbert é admirado e considerado um dos salvadores pelos habitantes de Detroit, os resistentes da classe média. Os adversários dizem que nunca um privado foi dono de 60% da propriedade no centro de uma cidade. Patricia W., que tem uma pequena empresa de transportes, nascida em Detroit e tendo sempre morado na Baixa, mesmo nos anos piores (década de 90), diz que tem a certeza de que daqui a uns anos o metro quadrado tanto pode valer dez como cem vezes mais, quando Detroit voltar a ser Detroit. Dan Gilbert vive em Franklin, no Michigan, condado de Oakland, uma das zonas residenciais para onde os brancos se mudaram nos anos de declínio. Em cada quatro pessoas de Detroit, uma foi-se embora. A maioria era branca. Ficaram os negros, que são hoje 83% da população da cidade. E ficaram os pobres. Eminem, o rapper branco, celebrizou a 8 Mile Road, que separa o norte próspero e branco do sul negro e pobre. Jurou que nunca abandonaria a cidade, ao contrário de cantores como Madonna ou Diana Ross. Vive numa mansão dos subúrbios. Aretha Franklin regressa para matar saudades. O pai foi abatido a tiro durante um assalto à casa onde vivia sozinho, reformado.

Declínio uma imagem da baixa, com as ruas desertas; as torres brewster-douglass projects, numa das quais viveu diana ross quando era menina pobre (ao centro); e loja de sanduíches na avenida woodward




“Nunca mais voltaremos a ser o que éramos, a quarta maior cidade americana nos anos 50. A indústria automóvel, apesar do resgate de Obama e da recuperação, mudou para outros lugares. Detroit não diversificou, ficou dependente dos carros. Quando apareceram os carros japoneses, foi o princípio do fim. As fábricas e linhas de montagem estão noutros estados, ou noutros países, e a robótica substituiu a mão de obra. Em 1980, a Ford despediu 10 mil pessoas, fechou duas fábricas. 1980 foi o ano da Convenção Republicana em Detroit que escolheu o candidato Ronald Reagan. O declínio arrasta há-se décadas. Há gente que quer voltar ao passado. Acham que os carros nos vão salvar. Não vão. Os serviços, a educação e formação da população, a inovação tecnológica, as indústrias bio e biotech, a economia verde, são o nosso futuro. Os novos empregos. Éramos uma espécie de Silicon Valley do automóvel, a bolha rebentou. Nos anos 60, a indústria automóvel empregava 300 mil pessoas. Hoje, não emprega um décimo disso. Os fabricantes e fornecedores estão fora de Detroit. O Japão, a China e os mercados emergentes deram cabo de nós. Mas há outras coisas para fazer. E vamos fazê-las. A gente de Detroit é excelente”. Quem fala é Tony F., um executivo de uma multinacional. Gosta mais de estar ali do que de Wall Street. “Detroit é o meu lugar, uma cidade dura”.
 
A zona má e a zona boa

Raramente se ouve um discurso de vitimização ou culpabilização. Apesar da privação e do sacrifício, do sofrimento, o ethos americano impede a nostalgia e o rancor. Ninguém culpa os industriais, os trabalhadores, a segregação, os bancos, os maus governantes, a corrupção. O caminho é para a frente. Há quem admita, como Kirk M., que trabalha com o novo mayor, que um presidente da Câmara condenado a 28 anos de prisão, Kwame Kilpatrick, tinha “uma visão para a cidade”. E todos repetem que o esforço é coletivo, e o investimento é nas pessoas, na comunidade. A palavra comunidade é repetida.

Na Baixa de Detroit em recuperação, a Baixa de Gilbert, não se veem vagabundos. Nem lixo. Os canteiros de flores estão arranjados e regados, Campus Martius tem uma “praia” (um areal com cadeiras de riscas e brinquedos para as crianças), um palco de concertos de verão. Tem restaurantes e cafés. Poucos, porque as pessoas são poucas. Contentores improvisados (bidões com um plástico) com as palavras CLEAN DETROIT acolhem o lixo. Phillip W. é um dos jovens profissionais que por ali circulam à hora de almoço, bebendo um expresso (um vício novo) num café chique onde a clientela de fato e gravata se senta ao lado de um vagabundo de olhos parados. “Ele tem direito a estar aqui. São sobreviventes. São gente. A Baixa está impecável porque não nos passaria pela cabeça sujá-la. Durante décadas, foi um monturo”. Uma colega, Sabrina T., conta-me que em certos bairros de Detroit onde há irregular recolha de lixo, os habitantes que restam varrem e limpam as ruas. Há muitos programas e grupos de voluntariado que se ocupam de limpar a cidade e ir diminuindo the blight, transformando zonas urbanas abandonadas em hortas, parques e jardins, em zonas verdes. Os Motor City Blight Busters fazem disso a sua área de voluntariado, diminuindo o número de casas isoladas que se dedicam a vender droga. A Urban Farming Initiative também. Um destes voluntários diz que “o futuro de Detroit é a redução da área urbana e a ruralização de certas áreas. Parques, zonas verdes, agricultura e ecologia, em vez de fábricas e armazéns”. “Já foi ao Eastern Market? Aí vê a quantidade de produção agrícola orgânica que temos. Muita gente sobrevive com hortas e quintinhas, quintais, plantando e vendendo, comendo. Todas as casas dos subúrbios tinham um pedaço de terra. E a Whole Foods, que fez aqui um armazém e loja para ajudar Detroit, compra essa produção. Aconselharam a Whole Foods a não cometer o erro mas é uma das lojas que mais vendem, não tem concorrência perto”, diz um dos Busters.
nos anos 60, a indústria automóvel empregava 300 mil pessoas. hoje não emprega um décimo. mas raramente se ouve um discurso de vitimização. o caminho é para a frente

Vários jovens, incluindo quadros financeiros, gente da Quicken Loans, organizaram-se para serem voluntários nas equipas de batedores amadores e profissionais que, durante meses, estabeleceram um mapa da cidade, desenhando as zonas desertificadas. A parte leste da cidade, a leste da Woodward, é a zona má, a the blight na intensidade máxima, a parte oeste é a zona boa, a que está a ser recuperada, sobretudo junto à Universidade Wayne e ao museu, o Detroit Institute of Arts. A ideia era arranjar dados, data driven projects, para perceber o que terá de ser demolido e o que terá de ser preservado, recuperado ou ruralizado. A tarefa é de Hércules mas o mayor Duggan, com a ajuda dos fundos previstos (cerca de 850 milhões de dólares, 450 milhões do estado do Michigan e mais 400 milhões de filantropos e fundações privadas), quer recuperar residentes e residências como parte do plano de reestruturação que uniu democratas e republicanos. E renegociar hipotecas, baixar os impostos sobre a propriedade. O plano de demolições tem o aval de Obama, a vigilância do tribunal e dos guardiões institucionais do património arquitetónico.

Existem outras task forces de recuperação, Detroit Blight Removal ou Detroit Future City, projetos sem fins lucrativos. “A ferrugem suga a alma da cidade”, repete Duggan. 30% de prédios abandonados ou delapidados, 90% de lotes públicos abandonados, 559 edifícios industriais em ruínas, 60 mil execuções de hipotecas e mais 118 mil a caminho. Os “metal scrappers”, que vivem de roubar metal nos detritos desta desolação, ferro-velho, serão multados. A tax base de Detroit, que não pode ser aumentada, é ínfima e não garante o financiamento dos serviços públicos necessários. 20% da cidade está abandonada. Pela frente, estão dois ou três anos de demolições. Nunca se fez nada assim no mundo. “The Change is Real” (A Mudança é Real), é um dos slogans. Outro cavalo de batalha do mayor é arranjar um seguro automóvel barato, para as pessoas poderem ter um carro, e baixar os impostos sobre a propriedade. Construir parkings, com a ajuda de Dan Gilbert. O velho teatro Michigan, um monumento, é hoje um parque de estacionamento selvagem e uma ruína gótica, digna de um filme de Batman (o próximo, com Ben Affleck, é filmado em Detroit).

O CEMITÉRIO DOS ELÉTRICOS DE LISBOA

Alugo um carro. A cidade espraiou-se tanto nos anos de ouro, ficou tão larga, que nenhum sistema de transporte consegue cobri-la. Os táxis só chegam através da Uber ou de uma chamada. Demoram e são caros. Os intermináveis lotes abandonados desenham o roteiro da depressão. Detroit é uma cidade oca. Na paisagem, recortam-se duas torres cor de tijolo com empenas caídas e janelas partidas que faíscam na luz, os Brewster-Douglass Projects. Ali viveu Diana Ross quando era menina pobre, uma das estrelas da etiqueta discográfica Motown fundada em Detroit por Berry Gordon Jr., em 1959. Foi ele o mago do soul, foi quem descobriu e contratou as Supremes e Ross, os Jackson 5 e Michael Jackson, os Temptations, Aretha Franklin, Stevie Wonder e todos os cantores e músicos negros do “som Motown”. Em 1979, a Motown mudou-se para Los Angeles e é agora um museu com cheiro a bafio e melancolia.

O único transporte público é o People Mover, um monorail que atravessa, num plano elevado, a Baixa. E liga estações e edifícios históricos, estádios e restaurantes. Quatro quilómetros e meio. Sentar brancos e negros lado a lado nos transportes ajudaria a combater a segregação, e Detroit é ainda uma cidade segregada e desconfiada. Alguns negros pobres olham para a recuperação e as limpezas como uma manobra de miúdos brancos para os desalojar. Mas existem empreendedores negros que fazem, em pequena escala, o que faz Gilbert. Compram casas em leilões, por preços irrisórios (500, 1000 dólares) e recuperam-nas.

Renascimento a sede mundial da general motors. Ao centro e em cima, a “baixa de gilbert”, na qual não se veem vagabundos nem lixo. Campus martius tem uma “praia” e um palco de concertos de verão


O mayor quer instalar elétricos rápidos que percorram a cidade, Baixa e Midtown, num plano integrado que conviva com a cultura automóvel que tanto contribuiu para o êxodo. Um dia, as pessoas fizeram a mala e abalaram nos carros. Nos anos 50, os elétricos percorriam as avenidas. Os autocarros que hoje circulam são da Opportunity Detroit, fazem tours para visitantes. Na estação Rosa Parks, um terminal dos escassíssimos e delapidados autocarros que restam, grupos de negros esperam nos bancos. Não se vê um branco na estação que tomou o nome da mulher que recusou ser segregada nos bancos das traseiras de um autocarro no Alabama. Rosa Parks mudou-se para Detroit e morreu na cidade de que é um dos símbolos. Ali pronunciou Martin Luther King o discurso que precedeu e moldou, historicamente, I Have a Dream. Cora King, a mulher, nasceu ali.

Detroit herdou elétricos amarelos de Lisboa, comprou-os nos anos 80 e quase não chegou a usá-los. Os nossos elétricos foram morrer longe, cruzando o corredor da Woodward, rangendo nos carris até sair o último passageiro. No People Mover, chego ao Renaissance Center, um complexo de torres de vidro e aço que assombra a paisagem. Vê-se de todos os lados, é uma bússola. Ali está a sede mundial da General Motors, com os vestíbulos a servirem de stand dos Chrysler, Cadillac, Ford. Um hotel. E fast-food, claro. Do Renaissance Center vê-se bem o Canadá, uma limpa linha do horizonte. A ponte carrega quase 100% do volume de importações e exportações por terra entre os dois países e está sobrecarregada. Fala-se em construir outra ponte.

A Paris do Ocidente

Detroit foi fundada pelo senhor de Cadillac, um francês. D’Étroit, do Estreito. No princípio do século XX, quando a cidade era a “Paris do Ocidente”, a indústria automóvel nasceu. Em 1903, Henry Ford fundou a companhia e inventou o revolucionário Model T “for business and pleasure”. A fábrica de Highland Park está vazia há 40 anos. Para Detroit se mudaram uns senhores Durant, Dodge, Packard, Chrysler. Os nomes dos carros. A Chrysler mantém hoje uma pequena fábrica. A GM mantém a sede e uma linha de montagem. A Ford tem apenas alguns fornecedores. Quando a GM e a Chrysler foram resgatadas por Obama, tomaram o compromisso de criar postos de trabalho. E passam cheques de milhões, filantropia. Criaram um banco alimentar. Mas ninguém esta à espera de emprego na indústria. A história do capitalismo tem uma narrativa diferente da que tinha no século XX. A crise de energia nos anos 70, a recessão nos anos 80 e a concorrência global e revolução tecnológica determinam que o que ficou obsoleto, obsoleto fica. Das 125 empresas do sector, quase nada resta ali.

BRANCOS E NEGROS

Uma das causas da decadência de Detroit foi a segregação, e os motins raciais violentíssimos que abalaram a cidade nos anos 40 e 60, destruindo casas e vidas. Os brancos recusavam trabalhar nas linhas de montagem ao lado dos negros. As fábricas começaram a espalhar-se pelos subúrbios para evitar a “contaminação”. Nos anos 50, Detroit perdeu 363 mil residentes brancos e 182 mil negros. O ódio racial e os motins dos anos 60 fizeram do lado leste o que é hoje, blight. A polícia, racista, tinha por hábito espancar negros por tudo e por nada.
20% da cidade está abandonada. Pela frente estão dois ou três anos de demolições. Nunca se fez nada assim no mundo. “The change is real” é um dos slogans

Há 47 anos, em julho de 1967, uma operação policial num bar e casino privado causou uma semana de motins num bairro negro. Os tanques do Exército e a Guarda Nacional repuseram a ordem. Dezenas de mortos, centenas de feridos, setecentos prédios destruídos. O dano foi permanente e a zona, junto ao que tomou o nome de Rosa Parks Boulevard, em homenagem, é pasto das ervas altas. O êxodo continuou, sobretudo dos trabalhadores de colarinho branco. Detroit continuou segregada, e os imigrantes, do México, do Médio Oriente ou da Ásia, apareceram e ficaram com os empregos dos negros que conseguiram fugir. A rede extensa de autoestradas sem portagem, o maior investimento da cidade em infraestrutura, possibilitou a fuga. Foi, dizem alguns peritos de urbanismo, um erro colossal.

Detroit tem agora poucos imigrantes mas continuam a chegar. Um casal de refugiados sírios inaugurou um restaurante chamado The Bomb, causando protestos. No Eastern Market, o mercado de flores e produtos agrícolas e alimentares, uma mulher de burka, olhos espreitando pela fenda, vende perfumes orientais. Ninguém parece incomodado.

À polarização racial juntaram-se o mau governo político, as péssimas decisões, a inércia da dívida acumulada. As decisões de Kwame Kilpatrick e do antecessor, Coleman A. Young, dois mayors negros, sobre a revitalização da frente ribeirinha, fizeram com que a Baixa começasse a deixar de ser uma zona de guerra e atraísse os serviços financeiros e os negócios. O Guardian Building, o mais belo (e restaurado) edifício de Detroit, é conhecido como “a catedral da Finança”. Junto com o Fisher Building, outra catedral, é património protegido, um monumento da decoração Art Déco e um dos mais belos edifícios do mundo.

A grande negociação

A cidade consegue conviver racialmente mas os bairros degradados são bairros negros. E foram os negros, e as igrejas negras, com os sindicatos, os trabalhadores municipais e os reformados, que mais protestaram contra o plano de ajustamento e cortes nas pensões.

Renovação no lado leste da cidade, o das fábricas destroçadas, o projeto heidelberg, na rua do mesmo nome, é uma entrada no universo distorcido de “alice no país das maravilhas”

O chamado Grand Bargain, a grande negociação, fez com que todas as partes envolvidas, com a ajuda dos filantropos, se obrigassem a perdas de benefícios e cortes mínimos, de 4,5%, para impedir o sacrifício dos pensionistas e a venda de obras de arte do DIA, o Detroit Institute of Arts, que tem uma coleção avaliada em 4,5 mil milhões de dólares. A alternativa a este Grand Bargain seriam cortes ainda mais violentos, da ordem dos 27%, disseram os políticos aos sindicatos. O tribunal constitucional do Michigan pronunciou-se contra os cortes de pensões mas foi ultrapassado pelo tribunal de falências e o juiz Rhodes sentenciou que não se aplicava a Constituição do estado neste caso. Snyder, Orr, Duggan e Rhodes, apesar de partidos diferentes, conseguiram pôr-se de acordo para salvar a cidade, com o apoio da Casa Branca, e o Senado do Michigan votou o Grand Bargain favoravelmente. Os trabalhadores municipais e pensionistas, apesar dos protestos, “estão a degolar-nos”, também. Todos sabem que sem um acordo político, sancionado pelo tribunal em agosto, a cidade estará condenada a nunca se reformar. Snyder, um executivo, capitalista de risco e ex-contabilista, e Duggan, um executivo e homem de negócios, acabaram por se entender com Orr, que é advogado e foi nomeado por Snyder. Orr sairá no outono, quando o processo de falência for concluído. Os credores estão contra o Grand Bargain e sofrerão perdas. Alguns tencionam recorrer aos tribunais. Dois bancos europeus, o alemão Commerzbank e o irlandês-alemão Depfa Bank (em liquidação, nacionalizado pelo Governo de Merkel), venderam milhões de títulos de dívida de Detroit no início de julho, em termos mais favoráveis, por causa do plano de reestruturação. Bancos, hedge funds e seguradoras deixaram que a cidade se fosse afundando em dívida. Os credores, cerca de 100 mil, entram em colisão com os trabalhadores e reformados municipais, cerca de 32 mil, mas apurou-se um blueprint da falência.

O problema magno de Detroit continua a ser a pobreza. 36% da população vive abaixo da linha de pobreza. A destituição gera o crime, a miséria gera a doença. Acompanhada por um jornalista local, do “Detroit Free Press” (do Grupo Gannett, dono do “USA Today”), vou de carro de leste a oeste, observar a blight por dentro. O lado leste é um cemitério. No perímetro urbano jaz uma prisão inacabada, uma mancha com ferros espetados no céu. Tirando a manta colorida do Eastern Market ao fim de semana, com os vendedores e casas de comida, sobram esqueletos e fantasmas. As ruas não têm iluminação, os jardins são selvagens, os habitantes que restam vagueiam ou vivem do crime. O fogo posto é um passatempo. Em Detroit, só 11% dos negros têm cursos superiores. Não há sistema de saúde, nem de segurança, nem de educação. Escolas abandonadas, com os móveis lá dentro, atestam a deserção.

Há exceções. No ativíssimo College for Creative Studies abrigam-se jovens entrepreneurs e dezenas de start-ups que se instalam para criar postos de trabalho e riqueza. Ali fica o quartel-general da Shinola, uma fábrica de relógios, bicicletas e artigos de cabedal, que resolveu apostar no talento e precisão mecânica de Detroit. A marca é de luxo, e vende em lojas seletas na Europa e Manhattan. Cada relógio ou bicicleta são feitos à mão, em oficina. Criou mais de 200 postos de trabalho e a campanha foi feita pelo famoso fotógrafo Bruce Weber. Na loja da Rua Canfield (no lado oeste), cheia de gente, esgota-se o stock. Walter T., um dos trabalhadores da Shinola, diz que o problema é de escala, fabricar mais para vender mais e apostar nos artigos de pele, com a ajuda de um executivo que trocou a Louis Vuitton por Detroit. “A aposta foi ganha. Produtos made in USA. As nossas peles são de qualidade superior. A manufatura também. Criámos uma brand, estamos a formar pessoas, a pagar salários. E estamos a espalhar relógios Shinola, macro, nos espaços públicos, para Detroit andar a horas”. A loja Shinola é elegante e minimalista, com café e bolos frescos para os clientes. Jovens brancos e negros, bem vestidos, atendem com simpatia. Ao lado abriu uma loja de roupas e design, Willy’s, da mesma empresa, que deu uma festa inaugural com a presença de um retailer poderoso, Steven Alan. A festa noturna parecia uma das festas de moda em Manhattan. Detroit e blight parecem muito longe dali. Do outro lado das avenidas, os ratos passeiam nas ruínas.

PROJETO HEIDELBERG

Aqui, nas ruas do leste, fica o reino dos exploradores urbanos, das fábricas destroçadas e muros grafitados, dos metal scrappers. A esventrada fábrica de carros Packard, desenhada por Albert Kahn, é um cenário de Hollywood e serviu para um filme da série “Transformers”. Perigosa de atravessar por causa dos destroços, remete-nos para a lenda e a ficção científica. Alguém colocou um letreiro a dizer “Arbeit Macht Frei” mas a comunidade retirou-o. A extensa ruína foi leiloada e comprada, depois de muitas peripécias, por um milionário peruano que quer construir um complexo residencial e cultural. O peruano apaixonou-se por Detroit e mudou-se para lá. Dentro de 10 ou 15 anos, e muitos milhões mais tarde, talvez ganhe dinheiro, mas diz que não é isso que o move. É a missão impossível. Banksy deixou num muro da Packard um graffiti, uma gaiola com um pássaro. Nos tetos derrubados e paredes cobertas de graffiti projeta-se o apocalipse do Sonho Americano. No inverno, a neve e o gelo suavizam a ferrugem, das estalactites pingam estrelas.
Iniciativa pública e privada estão unidas e recusam a autópsia da cidade. “Ou morremos todos ou vivemos todos. Escolhemos viver”, diz Dan Gilbert

No mesmo lado da cidade, o Projeto Heidelberg, nascido na rua do mesmo nome, é uma entrada no universo distorcido de “Alice no País das Maravilhas”. Versão hardcore. Em 1986, o artista plástico negro Tyree Guyton resolveu fazer daquela zona, abandonada desde os motins de 67, uma zona de protesto através da arte. Quis pintar as casas e pendurar-lhes objetos dos interiores, brinquedos de crianças. Serviu-se de materiais destruídos e partidos para fazer esculturas bizarras, com cores vivas, mobiliário urbano. Piqueniques de peluches, manequins, configurações de objetos domésticos, conforme os temas de cada casa “tratada”. Os que ficaram no bairro, muitas crianças, trabalharam no projeto. A ideia era assentar uma comunidade artística e criativa junto com um museu ao ar livre e um anfiteatro.

Preservar a arte

O Projeto Heidelberg tornou-se um premiado centro de artes. Duas vezes esteve para ser destruído por razões de planeamento urbano e algumas casas foram abaixo. Em 2006, Kate Moss foi fotografada por Bruce Weber para uma revista de moda, a “W” (já regressaremos a Weber). Em 2013, as casas foram sendo incendiadas uma a uma, com os seus bonecos de peluche e relógios de madeira, as portas armadas como esculturas macabras. O bairro parece abandonado, e os vendedores de droga e vagabundos espreitam os curiosos. Uma equipa de jornalistas alemães filma e fotografa durante horas, fascinados pela desordem, a demência. A decrepitude aparece-lhes como um continente novo, tudo de pernas para o ar.

O Projeto Heidelberg faz parte do cemitério das ideias urbanas e tornou-se um espantalho que assusta mais do que atrai, apesar de ter sido um dos 15 projetos americanos à Bienal de Veneza, há uns anos. Faleceu. Ardeu. Mas a preocupação com as artes é uma constante. Detroit não só quer atrair artistas e escritores convidados a trabalharem por uma renda simbólica num loft ou casa recuperados. Tal como o DIA e o MOCAD, o Museu de Arte Contemporânea, a cidade quer fazer render os seus tesouros e conta com o engenho e a criatividade alheios. A generosidade. O DIA fez uma campanha para angariar um milhão e impedir a imediata venda de arte. Espera angariar mais 100 milhões para poupar a coleção. Num dos salões, os gigantescos murais do artista mexicano Diego Rivera celebram o operário e a Idade Industrial com todo o vigor do traço e da cor. O capital e o trabalho lado a lado, planeando um futuro radioso.

Outro planeta numa das salas do museu de artes é inaugurada a exposição do fotógrafo bruce weber, enquanto noutra crianças com a farda Do colégio jogam xadrez


Entro no DIA. É outro planeta, habitado por gente culta, sofisticada. Crianças com a farda do colégio jogam xadrez. Uma das rececionistas, uma negra grande e sorridente, visitou Portugal de lés a lés. “Vocês não têm um grande museu como este. Picasso, Van Gogh, Gauguin, Matisse, Cézanne, Rodin... os mestres flamengos e italianos... estão cá todos”. As salas estão cheias de obras-primas. As aquisições descrevem a Detroit do passado, a Paris do Ocidente. Uma cidade enriquecida e a querer aprender e comprar o bom gosto e a Europa. O contraste com o lado leste e o Projeto Heidelberg é total. Numa das salas, inaugura-se uma exposição do mencionado Bruce Weber. A exposição, “Detroit Foi Boa Para Mim”, celebra personagens típicas da cidade. Os seus negros musculados e dançarinos, boxeurs e dandies, as suas mulheres bizarras e coloridas, poetas, pessoas, retratos. E lá está Kate Moss. No dia da exposição, Weber passeia pelas salas, a ver como ficou. Percebe-se ao que vinha Grace Coddington. Por uns instantes, entre aquela sala a preto e branco e um salão onde uma corporação dá uma festa e tilintam copos de champanhe, Detroit é novamente Manhattan.

Há meses sem água

Podemos esquecer que uma parte da população, a mais pobre e endividada, viu a água cortada por falta de pagamento, parte do plano de recuperação de créditos da cidade. Pessoas sobrevivem (subvivem) há semanas, meses, sem água. As Nações Unidas consideraram o corte de água um atentado aos direitos humanos. Visito algumas dessas casas, sou recebida por uma mãe solteira, negra, que trabalha num lar. Conta-me que se lava em baldes de água emprestada por vizinhos. Diz que há doentes acamados sem água para lavar as feridas. Louça empilhada nos lava-loiças. Sede. Sujidade. Mau cheiro. Bactérias. Detroit, à beira dos grandes lagos que contêm 21% da água do planeta, tem uma das faturas de água mais caras da América. Os desperdícios do obsoleto sistema de canalizações e a falta de pagamento determinaram esta emergência. O otimismo americano cede à realidade pessimista. Os jornalistas, que são o último recurso, contam as histórias, e os gabinetes políticos afirmam querer solucionar o problema. Cortar a água ou a eletricidade a carenciados é um crime social. Os clubes de golfe devem 400 mil dólares de conta e ninguém lhes corta a água. A Arena Joe Louis, de hóquei no gelo, tem a conta da água em atraso e água nas torneiras. O Ford Field, dos Lions de Detroit, também.

Do gabinete de Duggan, dizem-me que o problema está a ser estudado, há que arranjar fundos. Ouço a frase: “Não há dinheiro”. “Vamos fazer o que pudermos, há muitas contas em atraso, por desleixo, uns pagam logo e outros não. Isto permite-nos saber quem tem dinheiro para pagar, e paga, e quem não tem mesmo. É um teste”. As autoridades decidiram, em finais de julho, suspender os cortes durante 15 dias, devido às pressões.

Na sala das fotografias de Bruce Weber vejo o retrato de Francis Ford Coppola a preto e branco. Nascido em Detroit. Como Mitt Romney. Ou Steve Ballmer, da Microsoft. Ou o economista Jeffrey Sachs. Ou Madonna. Estes nativos abandonaram a cidade e não regressaram. A filantropia de alguns exerce-se noutros lugares, africanos. Num bairro de Detroit, numa casa com crostas, uma mulher enxuga uma lágrima com o dedo. A única água a que tem direito é salgada. A mulher cheira mal. Pôs os filhos em casa de parentes. “Ninguém quer saber de nós. Pensar que estamos na América! É pior do que África.”

“Temos de ir casa a casa, pessoa a pessoa”

É provável que o problema seja resolvido. As dezenas de organizações sem fins lucrativos e os social entrepreneurs são eficazes. Iniciativa pública e privada estão unidas e recusam a autópsia da cidade. “Ou morremos todos ou vivemos todos. Escolhemos viver”. Dan Gilbert diz que jamais desistirá de Detroit. Um dos planos públicos é restaurar serviços de água modernizados com novas pipelines, instalar iluminação LED, estancar a hemorragia. A cidade luta diariamente com a falta de fundos. “Não podemos resolver tudo de uma só vez, temos de ir casa a casa, pessoa a pessoa, é brutal”. Décadas de declínio em que o Estado desapareceu. Os serviços públicos desapareceram. Os empregos desapareceram. O dinheiro desapareceu. Detroit definhou e morreu. Ressuscita, dolorosamente. Ainda é uma zona de cataclismo mas não é o que dizem dela. Na larga desolação onde vagueiam sombras, motherfucking Detroit is... as it should.
I love Detroit.



Jornal Expresso SEMANÁRIO#2182, 23 de Agosto de 2014

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